北海道單車遍路

北海道的治安好不好？

        去年夏天北海道騎行時行經占冠村，不慎把後輪輻條摔斷了，當地沒有自行車店，一行人只好將單車留置在道之驛，帶著壞掉的輪組坐車撤回札幌。

        一天一夜後，我們帶著新輪組回到原地，三輛單車絲毫未動，依舊好好地停在原地，不得不說北海道的治安真的不錯！

        各位車友在日本騎車時，有沒有類似的遭遇呢？後來您的車子無恙否？歡迎留言分享您的經驗哦！

說起烏鴉，日本人把牠當作神鳥，但我卻覺得烏鴉是討厭的傢伙。除了整天哇哇叫吵死人之外，賊頭賊腦的個性，讓人防不勝防，也是我討厭牠們的原因之一。

        我和北海道烏鴉交手的次數很多，印象比較深刻的有三次，都發生在去年我騎單車環北海道的路上：

        第一次，某日下午我騎車沿著北海道荒涼的海岸線前進，不知招誰惹誰，有隻烏鴉，從後方向我俯衝、投彈，一坨灰白色熱騰騰的鳥糞從天降下，不偏不倚地灑的我一頭一臉，然後在我的咒罵聲中揚長而去，這分明是故意的，逆風中，我彷彿聽到那隻烏鴉得意的嘲笑聲⋯。

        第二次，一個大晴天下午，我在途中小歇，坐在路邊的長椅上，拿出紅豆麵包，才剛咬了一口，突然被天空中美麗的雲朵給吸引，忍不住放下麵包，拿出手機想要捕捉這美麗的景色，不料才剛起身，一隻烏鴉，不知從哪裡竄出來，叼著我的麵包，一陣風似的回到電線桿上，在我的咒罵聲中，慢條斯理，不慌不忙地開始享用起那塊麵包。

日本騎單車，不只要靠左走

在台灣，交通法規規定騎乘腳踏車時，應在劃設之慢車道上靠右依順序行駛，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛。靠邊騎，是一個比較抽象的概念，是要有多靠邊呢？感覺上，只要在慢車道中線的右側，應該就算是靠邊了吧？台灣的車友比較隨性，有時候只要不逆向，不見得這麼守規矩。

        嚴格來說，日本的交通法規與台灣類似，只是必須靠左，也規定單車必須靠邊騎行，不過，日本車友之間有個不成文的默契，若無路肩時，單車必須在慢車道的左側三分之一內的範圍內靠左騎行。換句話說，慢車道靠左三分之一的範圍內，是一條大家公認的單車隱形車道，絕大部份的日本車友都會嚴格遵守。

        台灣的車友到日本騎車時，最好入境隨俗，不要隨便偏離這條隱形的單車道，不僅比較安全，也會讓人留下好印象喔！

2018年冬天去北海道，除了體驗雪地騎單車，另一個重頭戲就是湖上冰釣了。北海道的好友們ㄧ聽說我想冰釣，很熱心地幫我安排了朱鞠內湖的冰釣行程。

    其實北海道可以冰釣的地方很多，網走湖、金山湖，甚至札幌附近的茨戶川，都有湖上冰釣活動可以參加。但就像我常說的：一流的旅行，就是有當地好朋友帶路陪同的旅行。這回北海道好朋友幫我安排的是日本人才會去的私房景點：朱鞠內湖。

    朱鞠內湖位於道北，從上富良野前往，開車需要兩個多小時，這裡是全北海道天氣最冷的地方，每年冬天的積雪也最深，人煙稀少，風景優美自然不在話下。

    此次與我同行的還有齊藤、北野和奈良三位日籍好友，他們和我都算舊識了。此次冰釣活動共計一天一夜，第一天晚上我們將住在朱鞠內湖的湖濱小屋(Lake house Shumarinai)，第二天早上才開始冰釣活動，中午離開。

    我們抵達時天已經黑了，民宿已經準備好熱騰騰的晚餐正等著我們。晚餐內容令人驚艷，鐵鍋烤得香噴噴的雞腿和野菜，特別是難得吃到的洞爺馬鈴薯，香鬆可口到令人不敢置信。晚餐後有短暫的喝酒閒聊時光，但大家的注意力都放在明早的冰釣活動上，所以點到即止，早早就上床休息了。

2018年冬天去北海道，除了體驗雪地騎單車，另一個重頭戲就是湖上冰釣了。北海道的好友們ㄧ聽說我想冰釣，很熱心地幫我安排了朱鞠內湖的冰釣行程。

    其實北海道可以冰釣的地方很多，網走湖、金山湖，甚至札幌附近的茨戶川，都有湖上冰釣活動可以參加。但就像我常說的：一流的旅行，就是有當地好朋友帶路陪同的旅行。這回北海道好朋友幫我安排的是日本人才會去的私房景點：朱鞠內湖。

    朱鞠內湖位於道北，從上富良野前往，開車需要兩個多小時，這裡是全北海道天氣最冷的地方，每年冬天的積雪也最深，人煙稀少，風景優美自然不在話下。

    此次與我同行的還有齊藤、北野和奈良三位日籍好友，他們和我都算舊識了。此次冰釣活動共計一天一夜，第一天晚上我們將住在朱鞠內湖的湖濱小屋(Lake house Shumarinai)，第二天早上才開始冰釣活動，中午離開。

    我們抵達時天已經黑了，民宿已經準備好熱騰騰的晚餐正等著我們。晚餐內容令人驚艷，鐵鍋烤得香噴噴的雞腿和野菜，特別是難得吃到的洞爺馬鈴薯，香鬆可口到令人不敢置信。晚餐後有短暫的喝酒閒聊時光，但大家的注意力都放在明早的冰釣活動上，所以點到即止，早早就上床休息了。

2019年1月，搭北海道中央巴，從網走回到札幌。由於是第一次在日本搭長途巴士，感覺很新鮮，雖然曾經看過網紅介紹有關日本長途巴士的影片，但有些事還是非得親自體驗才能真正體會。

    上車的第一個感覺就是車上的氣味很清新，完全沒有台灣遊覽車上的那種特殊異味。其次，座位很寬鬆，每排只有三個獨立座位，彼此間有著合理的間隔，腳部空間也相當足夠，兩腳可以充分舒展。

   座位的設備超讚，每個座位都有拖鞋、毛毯、耳機、免費Wi-Fi和折疊桌。座椅下方還有支撐墊，拉開後小腿可以有支撐。乘客上車後換上拖鞋，蓋上毛毯，再把座椅放倒，一整個就是飛機商務艙的檔次。價錢也不貴，網走到札幌的距離，只要日幣6390，大約是特急列車的六成多。

    巴士的下層是行李倉，單車打包後應該可以隨行，所以，下次來北海道騎車，規劃路線時，不妨把長途巴士納入考慮，若選夜間長途巴士，連住宿費都省了，豈不是更加完美？

本來這次來網走的主要目的就是搭極光號流冰船欣賞鄂霍次克海的流冰奇景，沒想到一早出門前才發現：不只火車停開，連流冰船也宣布停航了，看來這次暴風雪非同小可，怎麼辦呢？既然來了，總不能白跑，做了簡單的功課以後，臨時決定到附近山上的鄂霍次克流冰館參觀一下，過過乾癮，沒想到這個流冰館意外地好玩。

    流冰是鄰近北極圈國家才有機會看到的天然奇景，鄂霍次克海在諸多因素的配合下，是全球可以欣賞流冰緯度最低的地點。觀賞流冰館的立體螢幕影片，讓人可以如臨現場一般感受流冰海的壯麗景色，也可以聆聽流冰推擠摩擦產生的低鳴，精彩程度估計不會輸給搭流冰船的實際體驗。

    館中有幾個很小的水族箱，展示所謂的流冰天使 (或稱冰海精靈)的裸海蝶(Clione)，2公分大小，全身透明、中央有紅色消化器官，上上下下沉浮，樣子頗為可愛。據說只有在每年的流冰季節會出現在鄂霍次克海，在4月春季時便隨之消失，是一種頗神秘的腹足軟體動物。

    另外還有一間裡面溫度只有零下15度的流冰體感室，進去之前館方發給參觀者每人一條濕毛巾，我不清楚要做什麼用途，只見大家進去後拿著濕毛巾不斷地甩圈圈，我也不管三七二一跟著做了，不久真相大白，原來是溫度低，毛巾甩了幾下之後，就結冰定型，變成像一把扇子的形狀了，真是有趣極了。

2018年夏天，我騎著台灣星百克生產的旅行單車：布希曼，挑戰北海道一周。用了20天的時間，騎了2560公里，累積爬升25500公尺，中間歷經各種氣候與路況，算是對新出廠的布希曼的一次完整而嚴苛的海外實地考驗。

    這樣的機會不常有，到底布希曼的表現如何？與各位分享我的騎行心得如下：大致上，布希曼的性能與跟先前國內試車時感覺差不多，無論是平路還是爬坡，性能都頗經得起考驗，是我能夠順利完騎的得力助手，有關布希曼的性能測試請參考先前的國內試車報告，此處有兩點補充：

    第一，先前我對布希曼的重量沒有什麼概念，在北海道和其他車友的旅行車比較之後才發現布希曼的輕量化優勢，一般旅行車的重量大約介於14至16公斤之間，而我的布希曼車重只有9.9公斤，得到很多日本車友的驚嘆，這應該歸功於布希曼的超細管材技術。

    輕量化的車架，使我連續多日，每日平均130公里的長途騎行也不覺疲累。不過車身雖輕，但車架的強度並未因此而打了折扣，特別是當全部行李裝上車，車身穩定性依舊令人滿意。

    其次，布希曼的碳纖把手，之前在台灣試車時，並沒有特別注意它的存在，此次歷經24天的連續騎行，發現它對於減低疲勞和提高舒適度確實具有明顯效果，長途騎乘，完全沒有手部不適的問題。

摘要：台灣星百克生產的旅行單車布希曼，到手轉眼快一個月了，先前已經分別測試過她在平地和爬坡的表現，但布希曼畢竟是長途旅行車，負重時的表現至關重要，所以這一次，帶著我的露營裝備，布希曼陪我一起跑了一趟二日雙北⋯

    把帳篷、睡袋、睡墊和其他裝備都裝上車，兩邊的馬鞍袋漲的鼓鼓的，牽車出門時，腦海中突然浮現小時候隔壁雜貨店老闆騎自行車出門送米的畫面。

    0700出發，這次騎行的路線是二日雙北，好友水哥和我一起同行，目的一方面是測試布希曼的性能，一方面也是我的單車露營初體驗。

    雖然加上行李，車重超過20公斤，但上路後一開始的平地騎行感覺並不會拖泥帶水，直到進入北橫山區開始爬坡後，才稍微感受到行李的重量，但速度尚能維持，不至於因為重拖而掉隊。第一天中午在巴陵午餐，傍晚抵達宜蘭羅東民宿露營區紮營，第二天早上再走北宜公路回台北，二日騎行里程約230公里，累計總爬升約5000公尺。

    此次負重下的騎行測試圓滿完成，心得簡單整理如下：

從2015年冬天第一次踏上北海道算起，這些年來我到北海道旅遊和騎車的次數已經多到快數不清了，不敢說是自己已經是北海道旅遊達人，但小小的心得還是有的，今天就分享給各位。

    根據我的經驗，遊北海道至少有五個不同層次的玩法，境界和樂趣各有不同，咱們就從最低階的入門款開始說起吧。所謂的入門款，指的是從沒去過日本，沒有自助旅行經驗，對日文也一竅不通的朋友，第一次去北海道通常會選擇的跟團模式。

    不管是六天五夜還是五天四夜，反正行程、交通和食宿都由旅行社一手包辦，旅客只要準時出現就可以了，這種旅遊模式最輕鬆，但旅客自己對行程的介入程度也最低，旅遊的重點在於美食與拍照，旅程結束回想起來，開心是開心，但總覺得不夠深刻。

    第二種玩法是自助旅行，許多年輕人第一次去北海道通常採用這個模式。出發之前，在網路上做足功課，蒐集了各種旅遊攻略、交通票券的優惠方案，還有食宿的相關資訊，然後就拖著行李箱出發了。

    這種自助旅行行動上以利用電車和火車等大眾運輸工具為主，必須配合行車時刻表，行程上比較缺乏機動性，而且頻繁地換車、轉車，不斷地在車站裡上上下下，步行距離又長，好不累人。

    常有朋友問我，為什麼部落格名稱要叫做北海道單車遍路？是否其中有什麼特殊涵義呢？

    說起遍路(日文：お遍路，ohenro)，原本是指日本佛教真言宗的一種修行方式，佛教徒以徒步方式，沿著海岸線長途旅行，並到沿路的佛寺參拜。其中最有名的參拜路徑就是四國遍路，徒步繞行日本四國島，全程長達1400公里，途中拜訪88個佛教名剎，要一個多月才能走完。

    四國遍路的名聲遠播，與天主教的西班牙聖雅各之路(Way of St. James)齊名。朝聖是天主教的說法，意思和遍路差不多，只是拜訪的對象換成沿路的教堂。

    如今四國遍路的參加者已不限於佛教徒，其他宗教或無信仰者亦大有人在，其中有些人只是想在漫長的獨處中，與自己的內心對話，思索未來人生方向。遍路的形式也不再侷限於徒步，也有人搭乘巴士、電車、汽車，甚至騎單車的方式來完成這個心靈洗滌之旅。

     2018年的夏天，我完成了長達2500公里的環北海道之旅。從札幌出發，在20多天的日子裡，我一個人騎著單車，順時針沿著北海道的海岸線騎行。一路上櫛風沐雨，吃了不少苦頭，也經歷了許多觸動心靈的人事物。

因為愛上北海道的緣故，最近幾年我到北海道騎車旅行的次數，多到自己有點快要數不清了，剛開始到北海道騎車，騎的是碳纖維公路車。碳纖維公路車騎起來十分舒適，輪行(包裝後帶上火車)時因為重量輕，背著攜車袋行動也十分輕鬆，但車子的價格較貴，機場託運的時候總是提心吊膽，萬一摔到、撞到，碳纖維車身斷裂，車子沒辦法騎，旅途也就完全泡湯了。

    因為這樣的顧慮，第二年起我再去北海道的時候，就改騎鋼管公路車了。鋼管車比較粗壯耐用，萬一被摔或不小心撞到變形，敲一敲以後也勉強可以繼續騎行，雖然車子的重量多了一點點，但路感比較Q彈，長途騎行也比較不容易疲勞，所以也算不錯的選擇。

    剛開始到北海道騎車的時候，因為騎行距離不長，而且沿途都是住在民宿或旅館，屬於輕旅行性質，騎公路車就游刃有餘了，所以只在行李的攜帶方式上做變化，例如從開始的小背包、車尾袋，到後來的迷你馬鞍袋。

    2018年夏天，我第一次挑戰北海道一周，預計要騎22天，總距離超過2500公里，一路上除了住民宿和旅館，也首次嘗試露營活動，因此攜帶的裝備與行李數量與重量均大幅增加，一般的公路車無法擔當重任。

    為此，我特地上網做了不少功課，發現除了一般公路車之外，還有旅行公路車這個選項。